Европейска съпротива

Зеленски работи за укрепване на европейската съпротива срещу всяка загуба на украинска територия в полза на Русия, след като Тръмп лансира идеята за териториални отстъпки като част от мирно споразумение. Хора, близки до украинския президент, казаха пред Financial Times, че той е обезпокоен от решението на Тръмп да проведе среща на четири очи с Путин в Аляска тази седмица, без да покани Украйна да участва. Перспективата Тръмп и Путин да обсъждат войната при закрити врати, без украинско представителство, поражда дълбоки опасения в Киев, че бъдещето на Украйна може да бъде договаряно зад гърба ѝ.

CNN съобщи, че Белият дом не е изключил напълно възможността Зеленски да бъде включен в някои срещи, като се позова на два източника, запознати с темата. Служител на Белия дом подчерта, че всичко, свързано със Зеленски, вероятно ще се случи след срещата между Тръмп и Путин.

В събота Зеленски призова европейските лидери да се противопоставят на всяко споразумение, което би компрометирало териториалната цялост на страната. Усилията му съвпаднаха с преговори между представители на САЩ, Европа и Украйна, включително вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, проведени във Великобритания и домакинствани от британския външен министър Дейвид Лами.

Късно в събота европейските лидери публикуваха съвместно изявление, призоваващо за „силни и надеждни гаранции за сигурност, които да позволят на Украйна ефективно да защитава своя суверенитет и териториална цялост“. В него се добавя, че „оставаме ангажирани с принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила“.

Източник: Капитал

Серия от скандали също навреди на имиджа на някои от марките под шапката на групата. Подразделението за напитки Moët Hennessy наскоро беше обвинено в сексуален тормоз, психически натиск и несправедливо уволнение от бивши служители (които обвинения компанията отрича). На 14 юли италиански съд постави марката Loro Piana – собственост на LVMH, която продава кашмирени пуловери на стойност над 1000 долара – под съдебен надзор заради използването на доставчици, които уж нарушават трудовите права. Миналата година Dior беше обект на подобни разследвания. Реакцията на LVMH беше половинчата: „Прозрачността, контролът и управлението на цялата тази екосистема понякога се оказват предизвикателство“, заявиха наскоро от компанията.

Какво прави Арно

Арно се опитва да насочи кораба към по-спокойни води. Назначени са нови ръководители на подразделенията за алкохолни напитки, часовници и търговия на дребно. Назначаването на Джонатан Андерсън като нов творчески директор на Dior беше приветствано от модната общност. Някои инвеститори обаче се тревожат, че проблемите са по-дълбоки. Едно от опасенията е, че дългогодишната стратегия да се продават луксозни дрехи и аксесоари не само на супербогатите, но и на относително заможните, е направила марките на LVMH по-уязвими към икономически цикли и е ерозирала усещането за ексклузивност. Дори Louis Vuitton – короната в империята на компанията, не е пощадена. Анализатори от HSBC определят марката като шизофренична заради опитите ѝ да продава както достъпни продукти като шоколад и грим, така и ултралуксозни чанти и куфари.

Перспективите пред Moët Hennessy са още по-тревожни. С намаляването на печалбата подразделението обяви съкращения на хиляди работни места. Анализатори отбелязват, че младите поколения пият по-малко от по-възрастните, а когато го правят, рядко посягат към коняк – основен продукт в алкохолното портфолио на LVMH. Днес дивизията за вина и спиртни напитки осигурява под 10% от оперативната печалба на LVMH – спад от около наполовина за десетилетие.

За разлика от тях, Hermès, която остана фокусирана върху продажбата на мода за изключително богатите, продължава да бележи впечатляващ растеж. Пазарната стойност на модната къща, измерена като съотношение спрямо нетната ѝ печалба, вече е повече от два пъти по-висока в сравнение с тази на LVMH. Brunello Cucinelli, друг производител на ултралуксозна мода, е оценен по подобно съотношение като Hermès. Ако Louis Vuitton се оценяваше при същото съотношение, само тази марка би струвала значително повече от цялата ѝ компания майка.

За какво настояват инвеститорите

Това кара някои инвеститори да настояват за разделяне на LVMH. На 25 юли се появиха информации, че се разглежда продажбата на Marc Jacobs, модна марка, основана от бивш творчески директор на Louis Vuitton. По-смела стъпка би била освобождаването от проблемния алкохолен бизнес. Diageo, собственик на напитки от Guinness до Johnny Walker, вече притежава една трета от Moët Hennessy и в миналото е изразявала интерес да придобие останалата част. В момента британската компания също се сблъсква с спад на печалбите и наскоро се раздели с главния си изпълнителен директор, но анализатори предполагат, че би могла да осъществи сделката, ако едновременно продаде бизнеса си с бира.

Арно, който е на 76 години, лавира през всичко това, докато същевременно планира прехода в ръководството. Очевидно възнамерява компанията да остане под управлението на семейството. Всичките му пет деца работят в различни части на империята под ръководството на опитни мениджъри. Дъщеря му Делфин, която получи задачата да възроди Dior, е най-голямата и единствената сред наследниците в изпълнителния комитет на LVMH, което я прави най-вероятния кандидат да наследи баща си. Но има и други възможности. През февруари Александър беше назначен за заместник-ръководител на Moët Hennessy. През март Фредерик оглави Loro Piana.

Източник: Капитал

Отнема милиарди години на Земята да създаде диамант. Фън Канцзюн го прави за седмица. В завод в Джънджоу, столицата на провинция Хънан, много големи машини възпроизвеждат адските условия в земната мантия, под които се раждат диамантите. Резултатът е трикаратов диамант, излязъл от машината за едва седем дни.

„Ние произвеждаме диаманти на конвейер“, казва с гордост Фън Канцзюн – инженер по аерокосмически материали, основател на Jiaruifu и новият архитект на глобалния диамантен пейзаж. „В момента произвеждам около 100 хил. карата месечно“, споделя той пред Financial Times, сочейки към стотици работещи машини.

Амбициите на Китай не започват с романтиката, а с геополитика

Около 70% от лабораторно отгледаните диаманти в света за бижута – включително и годежни пръстени – идват от Китай, основно от провинция Хънан. Корените на тази индустрия се крият в геополитиката: след разрива със СССР през 60-те години, Китай губи достъп до индустриални диаманти, ключови за отбраната. През 1963 г. страната произвежда първия си синтетичен диамант.

До 80-те години в градчета като Джъчен, тогава известно с люти чушки, се заражда идеята за произвеждането на диаманти с индустриална цел – например за инструменти с диамантени върхове, сонди и шлифовъчни прахове. Изработени от чист въглерод, тези материали са едни от най-твърдите в света. А през последното десетилетие се наблюдава огромен интерес към луксозните бижута – с много по-висока добавена стойност.

Веригата на доставки

Днес повечето синтетични диаманти се произвеждат в Китай чрез метода с високо налягане и висока температура (HPHT). Все по-често обаче производителите използват и метод на химическо отлагане от парна фаза (CVD) – особено за по-големи скъпоценни камъни, тъй като той позволява изграждане на диаманта слой по слой в микровълнова камера.

Източник: Капитал